Как отремонтировать сцепление автомобиля

Ремонт сцепления автомобиля в Ростове-на-Дону (в поселке Александровка), на проспекте 40-Летия Победы 318А в автосервисе (СТО) «Мастер». Сцепление специальный механизм, обеспечивающий передачу на трансмиссию вращения мотора, а также их разъединение, переключение передач и саму возможность плавного старта при движении автомобиля.

Принцип работы сцепления автомобиля

Элемент конструкции автомобиля, который необходим, чтобы отключить вращательный момент мотора от трансмиссии. Главные задачи сцепления — плавный, комфортный старт движения машины, переключатель передач при остановках и затормаживании.

Схематически сцепление представляется комплексом компонентов:

• муфта;
• вилка;
• тяга;
• педаль.

Водитель нажимает ногой на педаль — созданное усилие передается на вилку посредством тяги. В свою очередь, вилка нужна, чтобы выжать подшипник, который будет в последнем элементе — муфте. Как итог, нажимной диск отходит от ведомого — сцепление выключится. Если водитель отпустит педаль, то вышеназванные диски снова сойдутся, соединятся. Как следствие, на трансмиссию от мотора будет передан крутящий момент.

Подобный принцип работы сказывается на том, что составляющие части сцепления на моментах включения и выключения механизма с течением времени будут изнашиваться. Исходя из собственной практики понимаете, что изменять скорость машины приходится довольно часто. А значит, изнашивается гораздо быстрее других узлов автотранспорта, отчего необходимость в его ремонте будет возникать чаще.

Причины неисправности сцепления

О том, что с ним не все в порядке, узнаете по характерным признакам, которые проявляются при разных режимах функционирования данного узла:

1. В момент опускания педали вы чувствуете дребезжание, слышите постукивания. Вероятнее всего, ослабилось давление внутренних пружин. Другие возможные причины: физический износ поверхностей шлицевых соединений, выжимных подшипников. Это говорит и о том, что фрикционные накладки на ведомом диске достигли критической стадии своего износа.
2. В момент выключения появляется посторонний шум, чувствуется некоторая вибрация в теле самой педали. Плюс к этому вы ощущаете, что приходится нажимать на педаль с большим усилием, чем это требовалось ранее. Данные симптомы указывают, что не все в порядке с приводами — гидравлическим или механическим.
3. В случае, когда сцепление работает с гидравлической муфтой, случается проблема, когда его педаль просто начинает проваливаться. Это однозначно свидетельствует, что в гидросистему проник воздух. Чтобы нивелировать неисправность, муфту придется прокачать. Может быть и другой вариант решения: ремонт ставшего негерметичным главного цилиндра системы.
4. Пробуксовка в моменты работы сцепления. Самое распространенное объяснение — ставший неплотным контакт между дисками. Сам факт пробуксовки можно дополнительно проверить следующим образом: заведите мотор, поставьте свой транспорт на стояночные тормоза. Выжмите третью или четвертую передачу, после не забудьте выключить. В нормальной ситуации мотор сразу же глохнет. Если же он заглох только спустя некоторое время, самая вероятная причина — в чрезмерном износе фрикционных прокладок. Когда же проблема настигла механизм сцепления с гидравлической муфтой, дополнительно потребуется еще и ремонт главного исполнителя системы, которым выступает актуатор.

Отметим, что выше описан только прогноз возможных неисправностей. Что именно случилось с конкретным узлом на авто, узнаете только одним путем — произведя его демонтаж.

Признаки неисправности сцепления

Бывают и такие ситуации, когда водители несвоевременно замечают проблемы — то, что могло бы решиться несложным ремонтом, оборачивается заменой компонентов, а то и всего узла целиком. Как узнать, что авто нужна диагностика состояния? Есть сразу несколько признаков неблагополучной ситуации:

1. Переключать передачи заднего и переднего хода стало заметно труднее, чем раньше.
2. Вы отмечаете пробуксовку — неполное включение самого сцепления.
3. Диагностируется очень даже заметная потеря мощности авто при подъеме на горку.
4. При нажатии на педаль ощущается подергивание и слышен скрип.
5. При включенном отмечаются подозрительные рывки.
6. При использовании автотранспорта чувствуете сильный запах горящей пластмассы.

Обратите внимание, что цифра пробега — не самый главный фактор для срока службы. На этот период влияет сразу несколько важных факторов:

• Если предпочитаете резко стартовать, часто буксовать, а уж тем передвигаться на большой скорости, это в разы приближает следующий ремонт.
• Уровень качества самого узла. Естественно, что оригинальный механизм от производителя будет служить гораздо дольше, чем второсортный дешевый аналог на замену.
• Попадание мелкого твердого мусора, различных жидкостей вовнутрь. Такие факторы способны вывести из строя даже самое новенькое сцепление.
• Неправильный монтаж, неграмотная регулировка узла. Подобные досадные упущения неизменно скажутся на ухудшении эксплуатационных качеств.

Чтобы неисправность не настигла врасплох, рекомендуется планировать профилактическую диагностику узла через каждые 80 000-100 000 км пробега.

Как проверить сцепление на автомобиле

При самостоятельной диагностике обратите внимание на следующее:

1. Ведомый диск. Если на элементе есть большие царапины или трещины, его нужно срочно заменить. При осмотре ведомых дисков обязательно проверьте, насколько изношены фрикционные накладки. Обратите внимание на заклепочные головки — этим элементам полагается быть опущенными вглубь фрикционных накладок порядка 0,3 мм. Проверьте состояние демпферных пружин, насколько плотно их крепление. Если пружины сильно расшатаны, а уж тем более полопаны, весь диск пора менять. В случае, когда вы подозреваете изменение диском формы, обязательно проверьте его на биение. Если последнее составляет более 0,5 мм, вердикт тот же — диск заменить.
2. Нажимной диск и маховик. В ситуации, когда видите сильный износ, заметные выбоины и серьезные царапины, шлифовкой проблему не исправить — требуется замена. Обратите внимание также и на шлифовочные соединения — на них однозначно не должно быть сильных дефектов и каких-либо ослаблений. Иначе же требуется замена нажимного диска. Переведите внимание на диафрагменные пружины — на поверхности не должны отмечаться сколы, трещины, царапины. В случае наличия подобных дефектов требуется заменить весь кожух целиком на новый. Внимательно осмотрите контакты лепестков пружины на предмет дефектов. В идеальной ситуации они находятся в одной плоскости. Допустимо возможная разница из-за дефектов — не более 0,8 мм. При большем искажении и визуальных дефектах диск заменяют в комплекте. И нажимной диск, и кожух пора менять, если на опорных кольцах пружин замечены сколы, трещины и другие следы механических повреждений.
3. Если у вас есть желание и возможность, стоит дополнительно протестировать функционирование ведущей части сцепления. Обязательно зафиксируйте нажимной диск, нажимную пружину и кожух на специальном механизме с промежуточным кольцом, чья толщина составляет 8,3 мм. Подобное приспособление заменяет при диагностике маховик с ведомым диском. Таким образом проверятся размеры диска, его ход, разности величин отхода элемента, а также нагрузки, которая исходит на лепестки нажимной пружины.
4. Последний этап диагностики — проверка, насколько свободно ходит ведомый диск по шлицам первичного вала КПП. Если при перемещении элемента заметны заедания, попробуйте их устранить собственными силами, если это не удается, замените поврежденные компоненты системы.

Разборка и ремонт сцепления автомобиля

Если уверены, что справитесь с ремонтом самостоятельно, то для их проведения будет нужно следующее:

1. Самое главное: домкрат или лебедка, эстакада, смотровая яма, подъемник двухстоечный или гидравлическая стойка (для возможности проведения работ под машиной).
2. Инструменты: комплекты торцевых и рожковых ключей, специальные оправки для проведения центровки дисков сцепления.
3. Приспособления, которые помогут защитить главные элементы системы: траверса — обеспечение поддержки мотора, втулки — защита от повреждений уплотнительных частей полуосей, чехлы — защита пыльников шаровых опор.

Сам ремонт проводят по следующему алгоритму:

1. Снятие коробки передач. В зависимости от того, заднеприводная или переднеприводная машина, процесс различается. Если у авто задний привод, снимайте муфту — именно она отвечает за соединение карданного вала и коробки передач. С переднеприводными авто несколько сложнее: демонтируете приводные валы, а на их место ставите заглушки затем откручиваете болты, убираете кулиски и троса, чтобы, наконец, снять первичный вал коробки передач из подшипника в системе двигателя внутреннего сгорания.
2. Замена неисправных элементов. После того, как вы открутите болты, обязательно демонтируйте с маховика все компоненты системы. На его поверхности не должно быть масляных следов, иначе требуется замена сальника. Если вы обнаружили на диске повреждения, нужна дополнительно замена корзины. Вставьте новый диск в корзину, а ее саму поместите на маховик. Обратите внимание, что крепежные болты требуется закрутить крест-накрест.
3. Установление коробки передач. Прокручивая вал КПП, обязательно проследите, чтобы он попал именно в шлицы маховика.
4. Регулировка сцепления. В зависимости от того, какой у вас автомобиль, требуется установить шток, трос конкретной протяженности. Затем настройте педаль сцепления так, чтобы ее ход был свободным.

Отметим, что в зависимости от выявленной при диагностике проблемы различаются и разновидности ремонта. Если вы отметили пробуксовку сцепления:

1. Для муфты включения недоступно свободное перемещение. Проведите регулировку ее свободного хода.
2. На поверхностях трения оказалась смазка. Снимите сцепление с мотора, очистите поверхность или проведите замену фрикционных накладок, ведомых дисков.
3. Физический износ фрикционных накладок. Замените накладки (или накладки в комплекте с диском) на новые, не забудьте о регулировке привода.
4. Уменьшилось усилие нажимной пружины. Замените элемент вкупе с паронитовой прокладкой на исправный.

Сцепление начало «вести»:

1. Его привод не способен обеспечить нужный ход рычага вала вилки, выключающей сцепление. Проверьте состояние привода и устраните все выявленные неполадки.
2. Дефекты на поверхностях ведомых дисков. Элементы нуждаются в выправке или замене.
3. Слишком увеличенный свободный ход педали. Регулирование хода педали.
4. Слишком маленький объем жидкости в основном цилиндре. Восстановление необходимого уровня жидкости.

Посторонние шумы, возникающие при выключении сцепления:

1. Вышел из строя подшипник, выключения сцепления. Проводится замена подшипника либо муфты.
2. Вышла из строя диафрагменная пружина. Меняется и диафрагма, и кожух сцепления.

Необходимо большее усилие при нажатии на педаль:

1. Разбух впускной клапан, из-за чего нет поступления сжатого воздуха. Замените клапан от пневмоусилителя.
2. Деформировалась, стала неработоспособной манжета пневмо-поршня усилителя. Нужна замена манжеты.
3. Следящий поршень пневмоусилителя не работает из-за того, что разбухло кольцо или следящий поршень манжеты-уплотнителя. Заменяется манжета или поршень.

Техническое обслуживание сцепления

Если разобрать ТО сцепления на отдельные процедуры, это будет выглядеть следующим образом:

1. Проверка состояния привода, выключающего сцепления. Мастер смотрит, насколько он герметичен, не наблюдаются ли утечки жидкостей или воздуха.
2. Проверка работы оттяжной пружины. Если будет установлено наличие зазора между рычагом и толкателем, данный элемент нуждается в замене.
3. Проверка уровня жидкостей. Нормальная ситуация — если данный уровень не ниже 1,5-2 см от самого верхнего предела заливного горлышка бачка. Что касается полного объема, то он составляет 280 куб. сантиметров. Сам уровень жидкости обычно проверяется посредством стандартного щупа.
4. Регулировка привода. Специалист проверяет и регулирует движение не только педали, но хода толкателя и муфты, включающей само сцепление.
5. Смазка. Обязательна обработка втулок выключения и подшипников муфты выключения. Специалист использует пресс-масленку, повторяя смазку не более 3 раз.
6. При осеннем ТО — замена жидкостей в гидросистемах приводов сцепления. После того, как система заправлена жидкостью, с помощью прокачки из нее убирают воздух. В результате уровень жидкости должен быть в пределах 1,5-2 см от верхней кромки бачка. Для работ требуется измерительный инструмент, резиновая трубка, ключ на 1,4 см.