Последовательность действий при ремонте фар автомобиля

Ремонт фар автомобиля в Ростове-на-Дону (пос. Александровка) на проспекте 40-летия Победы 318А, а также автовладелец может самостоятельно решить проблему с образованием конденсата внутри фар и полировкой замутненной поверхности стекла.

Устранение запотевания фар

Одна из самых распространенных проблем водителей: дождливой весной, осенью начинают запотевать фары. Если конденсат незначительный, это естественное следствие перепада температур. Влага попадает внутрь устройства фары и через вентиляционные отверстия — откройте капот на 15-20 минут, конденсат со временем растворится.

Но если запотевание значительное, а проблема преследует вас постоянно, то дело уже в конкретной неисправности. Здесь нужно точно определить причину и провести требуемый ремонт.

Почему запотевают фары автомобиля

С запотеванием стекол в салоне несложно бороться — достаточно протереть их поверхность ветошью, включить кондиционер. Если же потеет изнутри стекло светового оборудования, все гораздо труднее. Требуется обеспечить воздухообмен с внешней средой при помощи сапунов. Они защищают фару от попадания грязи и пыли, но обеспечивают испарение влаги: через верхние заходит холодный внешний воздухопоток, а через нижние уходит нагретый внутренний воздух.

Почему же потеют фары? При работе световые устройства нагреваются, а как только вы выключаете свет, начинают охлаждаться — подавляющая доля внутреннего воздуха вырывается наружу посредством сапунов. В то время как внешний воздух поступает медленно. В таких условиях начнет запотевать даже самое исправное оборудование.

Но отчего фара запотевает постоянно? Тут есть список причин:

1. Повреждения, невидимые без оптических приборов микротрещины в корпусе блок-фары.
2. Нарушение герметичности в локации примыкания проводов к лампам.
3. Разрушение герметического материала, соединяющего стекло с корпусом авто.
4. Засорение вентиляционных проходов, ответственных за воздухообмен.

С виду незначительная проблема, запотевание грозит последствиями:

1. Из-за накопления конденсата возникает эффект линзы, который рассеивает яркий луч света, что значительно усложняет управление машиной в сумерках.
2. В условиях постоянной влажности лампы работают недолго.
3. Влага окисляет контакты, разрушает провода.
4. Если пар попадет на разогретую поверхность отражателя, это выведет последний из строя.
5. Влага вызывает коррозию, ржавчина портит железные элементы.
6. Запотевание выводит из строя блоки розжига ксеноновых осветлителей. Их замена обходится «в копеечку».

Если вы не распознали причину конденсата, до визита в автосервис можно обойтись временными мерами:

1. Высушите световое оборудование феном изнутри, открыв крышку, через которую вы обычно меняете лампочки.
2. Положите внутрь корпуса маленькие мешочки с силикагелем.
3. Уберите пакетики после того, как конденсат испарится.

В зависимости от выявленной проблемы проведите самостоятельный ремонт:

1. Очистите вентиляционную систему. Доступ может быть как под бампером, так и под капотом. Последний случай удачнее — чистку можно организовать, не снимая фары. В противном же случае придется снимать и сами фары, и бампер. Перед прочисткой не забудьте отсоединить аккумулятор. Обязательно хорошенько высушите детали феном.
2. Ремонт швов и стыков. Если выше представленной меры недостаточно, проблема серьезнее. Осмотрите корпус на предмет повреждений. В случае с разрушенным швом старое вещество аккуратно снимают, а на его место наносят новый герметик. Дожидаются его полного высыхания, а затем возвращают фару на место.
3. Трещины. В случае с большими трещинами на корпусе целесообразнее заменить поврежденные детали на новые.

Ремонт корпуса и крепления фары

Помимо корпуса, нередко страдают и фарные крепления. Причин их повреждения немало:

• неаккуратная парковка;
• небольшое ДТП;
• естественное разрушение материала низкого качества из-за вибрации.

Неисправности креплений устраняются таким образом:

1. Мастер очищает от пыли и мусора поверхность светового оборудования и креплений в частности.
2. Внешнюю часть «ушек» зачищают наждачкой, а затем обезжиривают.
3. Предельно точно и аккуратно крепление приклеивают к самой фаре по контуру излома.
4. Мастер ждет полного высыхания клеевого состава, далее зачищает неровности на поверхности полученного шва.
5. Берется тонкий стекломатериал для армирования — из него вырезают заплатки, чтобы установить их по всей зоне крепления. На оборотную часть латки наносят эпоксидную смолу.
6. Как только смола становится густой, заплатки накладывают поверх крепления. Затем клеем промазывают как стыки, так и заплатки. После высыхания лишнюю клеевую массу убирают.
7. Чтобы крепление было надежным, деталь оставляют высыхать на сутки, затем фару аккуратно устанавливают на место, не забывая, что клей все еще остается пластичным.
8. Регулируется угол наклона светового оборудования.

Ремонт стекла и замена линз в фарах

Чтобы произвести правильный ремонт, нужно точно знать, из какого материала произведена фара. Как правило, варианта всего два:

1. Поликарбонат (полиэфир угольной кислоты). Прочное и надежное при эксплуатации вещество, стойко переносят перепады температур, ударные воздействия. Плюс к этому, поликарбонат легко можно чистить любым моющим гелем или порошком. Но его минус в том, что материал разрушается при длительном воздействии солнечного света, контакте с щелочами. Со временем тускнеет и теряет былую прозрачность.
2. Акрил (оргстекло). Более качественная разновидность пластика. Ее главное достоинство — способность (при должном нагревании) принимать самые разнообразные формы. После остывания оргстекло оказывается очень прочным прозрачным материалом, стойким к механическим воздействиям. В отличие от поликарбоната, со временем практически не замутняется.

По мере эксплуатации машины на поверхности стекла появляются незаметные трещинки и сколы. Опасность в том, что даже микроповреждение со временем растянутся в приличную трещину, став причиной нарушения герметизации светового оборудования. Поэтому ремонтировать фарное стекло нужно как можно раньше.

Первым делом внимательно осмотрите скол. Место повреждения как бы разделяется на две составляющие — выбоина и зона с поврежденной структурой. Хорошенько очистите скол от грязи и мусора, проверьте, нет ли в поврежденной локации трещин. При их отсутствии можно смело приступать к заделыванию скола. В противном же случаи краешки найденных трещин засверливают тонким пером.

Сами работы представьте со следующей последовательностью:

1. Хорошенько промойте, высушите участок скола.
2. Над центральной частью повреждения установите инжектор — начните подавать полимерный либо клеящий состав.
3. Данным веществом очень осторожно заполните все углубление скола, чтобы не было пузырьков воздуха.
4. Уберите инжектор и при помощи УФ-лампы подсушите клеевую массу.
5. Чтобы восстановленный участок стал более устойчивым и плотным, его обработайте веществом-отвердителем.
6. Как только смесь полностью застынет, действуя напильником, уберите выдающиеся неровности.
7. Используя мелкозернистый круг или наждачку, отшлифуйте локацию скола.
8. Проведите полировку восстановленного участка.

Если же восстановительными работами стекло не спасти, то требуется его замена. Лучший вариант — современная технология с использованием металлических или пластиковых переходных рамок. Такие конструкции позволяют поставить новое стекло на фары автомобиля различных производителей и годов выпуска.

Полировка фар изнутри и снаружи

Полировка фар рекомендована для современных автомобилей, в фарах которых больше не устанавливается обычное стекло — его заменяет пластик. Материал более надежный и долговечный, но имеющий минусы. Со временем оргстекло тускнеет, покрывается сетью царапин, грязнится. Его внешний вид, пропускные способности оставляют желать лучшего. Но не стоит торопиться менять фарное стекло — ему можно вернуть вид посредством полировки.

Чем полировать фары автомобиля

Для самостоятельного полировки автомобильных фар вам понадобятся следующие материалы и приспособления:

• наждачная бумага 3М либо SIA с маркировкой Р 600, 1200, 1500, 2000, 2500;
• полироль 3М с самым крупным абразивом (номер 09374), а для финишных работ — полироль под номером 09376;
• полировальная машина, снабженная поролоновым кругом;
• средство для обезжиривания;
• салфетки, ветошь без ворса;
• ненужное полотенце.

Первым делом вымойте и просушите фару. Если не будете ее снимать, широким малярным скотчем тщательно обклейте все прилегающие зоны, чтобы не повредить их при полировке. Далее переходите уже к работе:

1. Наждачкой Р 600 снимите верхний слой материала, поврежденный сколами и царапинами. Проводите процедуру, постоянно смачивая «шкурку» в чистой воде. Следите, чтобы не попал песок, который еще больше повредит поверхность. У вас должно получиться однородное матовое поле.
2. Затем переходите к обработкой наждачкой Р 1200-1500, которой нужно полностью устранить мелкие царапинки.
3. Проведите зачистку сначала наждачной бумагой Р2000, а на финише — Р 2500. Итогом должна быть немного мутная, но уже глянцевая поверхность.
4. Промойте оргстекло струей воды, после нанесите немного полироля именно на стекло. Специалисты советуют здесь смесь из крупнозернистых составов.
5. Слегка увлажните полировальный круг.
6. Начинайте с самого жесткого круга и самой крупнозернистой пасты. Обороты в минуту для машинки — 1500-1800.
7. Затем берут менее жесткий круг, среднезернистый состав. Обороты для машинки — 2000-2500.
8. На завершение работ — мелкая и финишная паста.
9. Затем остается нести специальный защитный лак, действуя безворсовой тканью. Его растирают по поверхности оргстекла 5-10 минут.

Если же пластик помутнел не только снаружи, но и внутри, то вернуть ему прозрачность с тыльной стороны можно двумя способами:

1. Снимите фару, уберите лампочки. Залейте внутрь корпуса полировальный состав, а отверстия заделайте снаружи малярным скотчем. Интенсивно потрясите 1-2 минуты — как только средство изменит цвет, замените его на новое и повторите процедуру. Завершать нужно тогда, когда оттенок полироля после обработки практически не будет меняться. В завершение промойте водой и хорошенько просушите.
2. Если же появилось только мутное пятнышко, вам поможет полироль, безворсовая салфетка и два магнита. Каждый из магнитов оберните в мягкую ткань, один из них смочите в полироли и поместите внутри корпуса фары. Действуя наружным магнитом, хорошенько протрите замутненность изнутри.

Что лучше: LED или Би-Ксенон

Что же лучше, светодиоды или ксенон, каждый водитель решает для себя сам. Но для этого нужно знать все достоинства и недостатки обоих типов фар.

Светодиодные осветители ценятся за яркость, низкое потребление электричества, насыщенный цвет, долгий период эксплуатации. Их главные плюсы:

1. Низкое потребление энергии при высокой эффективности.
2. Забота об экологии: не выделяют тепло и излучение, дают незначительные блики, не имеют в составе ртути, могут быть переработаны без ущерба окружающей среде.
3. Долгое время службы: 10 000 — 100 000 часов, в зависимости от изготовителя.
4. Яркость до 3 500 люмен.
5. Компактный размер.
6. Стабильная работа, устойчивость к вибрации.

Но у LED-фар есть и свои недостатки:

1. Сравнительно высокая цена.
2. При работе фары тепло в незначительных количествах, но выделяется. Если в фаре несовершенная система вентиляции, постоянное перегревание уменьшает период службы оптики.
3. На данный момент нет единых стандартов и требований к светодиодному оборудованию.
4. Ремонт светодиодного освещения сравнительно сложный и дорогой.

Ксеноновые (иное название — газоразрядные) лампы со своими плюсами:

1. Комфортная для человеческого глаза цветовая температура.
2. Отличная яркость — 3500 люмен.
3. Энергосберегающее освещение.
4. Стабильная работа.
5. Долгий срок работы — до 3000 часов.
6. При неисправности не гаснут в один момент — у водителя есть время съехать на обочину.

Но минусы у би-ксенона тоже есть:

1. Не работает без дополнительного оборудования — блока розжига и проводов.
2. Более сложный (по сравнению со светодиодными) монтаж.